Я хочу вам рассказать о своём любимом квартале в Париже. Единственное место, где я начинаю жалеть о том, что я не парижанка. Квартал Марэ.

Название квартала произошло от французского marais т.е. болота, которые располагались там до 12 в. А потом их начали постепенно высушивать рыцари-тамплиеры. Официально он принадлежит и к 3-му и к 4-му административному округу. Кстати, вы знали по какому принципу пронумерованы кварталы в Париже? По спирали, начиная с центра. И, кстати, там нет такого, что «чем ближе к центру, тем лучше». Ну так вот: Марэ. Как говорится про него в путеводителе «Афиши» (кстати, это лучшие путеводители по общему мнению всей моей семьи. И вам их советую. Можно узнать интересные, не только исторические, подробности, которые можно узнать только от кореных жителей): «Спасли Марэ интеллектуалы, евреи и гомосексуалисты»

Будем разбирать по очереди, но в обратном порядке:

Почему гомосексуалисты. Потому, что сексуальные меньшинства облюбовали себе улицу rue des Archives и Сент-Круа-де-ля-Бретонри (rue Sainte-Croix de la Bretonnerie). Лично я заметила это только, когда присела в одном из кафе, открыла путеводитель и прочла о том, что кафе, в котором я только что не смогла найти место и поэтому села в другом, оказывается самое популярное местечко парижских сексуальных меньшинств. Оглянулась: аахх и правда! За всеми столиками сидят эти милашки: или по парочкам или в компании своих подруг женского пола.

Далее: евреи. В Марэ располагается Еврейский квартал, который является крупнейшей еврейской общиной Европы: во Франции проживают 800 000 евреев, почти половина из них живёт именно там. Еврейский квартал располагается вокруг улицы Розье (rue des Rosiers) и площади Сен-Поль (place Saint-Paul),. Но поселились они там не сразу. Евреи появились здесь в XII веке, но через 200 лет были изгнаны из королевства. Но евреи уходят откуда-то с концами, только если сами захотят. И накануне Великой французской революции часть общины вновь поселилась там. А в XX веке население квартала пополнилось выходцами из России и Польши, бежавшими от погромов. Архитектор Эктор Гимар, участвующий в оформлении парижского метро, сам женатый на американской еврейке, построил самую большую синагогу в городе — духовный центр Маре — в стиле модерн. В 1940 году она была взорвана немецкими оккупантами. После восстановления здания, синагогу объявили памятником культуры, тем самым защитив её от возможных повторных разрушений. Теперь там даже запрещено парковаться, а чужаков не особо привечают. Сейчас там можно найти множество кошерных магазинов и Музей искусства и истории иудаизма на улице rue de Temple (кстати, тоже очень интересная улица и небольшой квартал. В ампле располагается также и старейшая азиатская община, а значит множество вкусных ресторанчиков)

Ну а тем, кто неинтересуется еврейской культурой, зато любит вкусно поесть, хорошая новость: на улице Розье продаются в.е.л.и.к.о.л.е.п.н.ы.е. фалафели. Настоящие, вкусныыые. И, маленький секрет. К одному из кафе, где продают фалафели всегда огромная очередь. Но в других ничуть не хуже!!!

Таак, ну и теперь, переходим к интеллектуалам. И заодно к моему самому любимому месту в Париже. К площади перед центром Помпиду (более известное парижанам по имени квартала т.е. Бобур (да, Марэ и Бобур это уже разные кварталы (не путайте кварталы и округа!), но надеюсь, вы простите мне это, я описываю не кварталы, а мои впечатления.

Да, да не удивляйтесь. Конечно, Бобур – потрясающий, интереснейший музей, в котором можно провести много времени. Но я люблю именно площадь перед ним. Так как в Париже, я чаще всего провожу своё время, гуляя одна по городу, то я часто прихожу туда. Сажусь прямо на камень, курю, читаю, пью кофе из Старбакса за углом и наблюдаю. А наблюдать есть за чем. Площадь всегда полна разнообьразнейшими людьми. То это студенческий оркестр, то мимы и фокусники, собирающие деньги, то мультинациональные кампании, к которым ты потом обязательно присоединяешься, то афрофранцузы, знакомящиеся со всеми девушками, то просто подруги, которые тоже любят это место. Люди никогда не повторяются. Для меня это олицетворение Парижа. А когда я замерзаю, то иду бродить по Центру Помпиду.

компания, которая с самого начала приковала моё внимание. Как потом оказалось в ней были люди из Кубы, из Гваделупы, из Чехии, Польщи. откуда была пара с дредами на голове, я так и не выяснила.

вот я уже среди них.. =)

Ну а теперь о Центре Современного Искуства имени Жоржа Помпиду (Бобур). Назван он в честь президента Жоржа Помпиду, который, к сожалению не дожил до открытии музея в 1977. Бобур – проект, проект никому тогда еще не известных архитекторов, итальянца Ренцо Пьяно и англичанина Ричарда Роджерса. И постройка и само здание вызывало поначалу много скандалов. Например, префект Парижа не разрешал установку ветниляционных шахт и труб. Но архитекторы нашли выход из положения: они дождались пока префект покинет своё место. Навсегда. То есть умрёт.

В Бобуре, кроме интерснейших временных выставок и постоянных экспозиций можно найти магазин, библиотеку и кинотеатр.

Архитекторы хотели создать такое место, такой музей «куда бы ходил тусоваться весь Париж, а не эзотерическое убежище для гнилой интеллигенции». Они хотели стереть грань между музейным искусством и исусством уличным. Чтобы люди не просто приходили и смотрели, а чтобы тоже начинали творить. Идея реаизовалась на 100% и поглотила собой не тольо Центр современного искусства, но и близлежащую территорию. Помимо, уже описанной мною площади, весь квартал Бобур прекрасное место, квартал кафе и галерей. Одно из самых известных кафе это кафе Beaubourg, который находится на углу площади перед Центром Помпиду. Так, что если не хотите мёрзнуть как я на камне, можете садиться там и наблюдать между постоянно бурлящей жизнью этого квартала. Ведь в нём, как и во многих других кафе Парижа, столики стоят прям на улице, так, что сидящие смотрят прямо на поток людей.

Ну и напоследок кратко расскажу о площади Вож (place des Vosges). Современное название она носит с 1799 года в честь революционного департамента Вогезы, до этого же называлась Королевской. В середине XVI века на этом месте стоял дворец Турнель, парижская резиденция французских королей. В честь подписания мира с Испанией и Англией был организован большой рыцарский турнир, в котором участвовал сам Генрих II. Он был ранен в глаз щепкой, отскочившей с деревянного копья своего соперника. Генрих умер через 10 дней в муках. Его вдова, королева Екатерина Медичи, приказала снести. При Генрихе IV было принято решение о закладке здесь Королевской площади. Строительство завершили уже после смерти короля при малолетнем Людовике XIII (которому и стоит памятник в центре площади). Вживую площадь выглядит так – 36 одинаковых домиков (среди котороых выделяются только Павильон Короля и Павильон Королевы, более высокие, чем соседние дома) и милый сквер в центре. Я там чувствую себя очень умиротворённо. В середине XIX века в доме 6 жил Виктор Гюго; сейчас в его квартире музей. А наискосок от этой стороны площади есть незаметная деревянная дверь. Ровно в 10 утра ее откроют – и за ней окажется домашний сад особняка Сюлли (Hotel de Sully). В нем в середине XVII века жил советник Генриха IV и крупный парижский градостроитель Сюлли. Сегодня в особняке проходят фотовыставки, зайти в музей Сюлли можно и с главного входа, с улицы Сент-Антуан, – там прекрасный курдонер и замечательный первый двор. Но эффект прохода в освещенный сад из-под темной аркады куда интереснее.

А теперь 2 моих личных секрета. Первый только для девушек. Если пойти от площади Вож по улице Фран-Буржуа (rue des Francs Bourgeois) вы обнаружите прекрасные магазины, в которых найдёте чудесные платья по маленькой цене. И не только платья =) например трусы-шортики с оборочками с милыми рисунками. Или дешёвую красивую обувь. Или недешёвые прекрасные сумки. И все эти сокровища прячутся в 2-х магазинах. Какие именно – не скажу =))) найдите сами (да и не смогла бы объяснить т.к. они практически без вывесок). Да и вообще этот квартал богат на разные, нетуристические магазины с вещами и не только. Главное: зайти в какой-нибудь один (например на улице Розье), а дальше глаз увидит следующую вывеску, потом ещё одну и ещё.. Правда не факт, что потом обнаружишь их снова (например я так и не смогла найти магазин, где был замечательнейший продавец, который помимо всяких вещей в стиле ретро и не только, продавал картины, которые делают они вместе со своей девушкой. Я провела у него около часа и, довольная вышла, вместе с картиной и прекрасной сумкой).

А секрет №2 – это блины. С шоколадом. (crepes au chocolate). Конечно, вы можете их купить, не только здесь. Но я покупаю их только в одной из палаток около центра помпиду. Одно из самых ярких воспоминаний из моей первой поездки в Париж (мне было 7 лет) это блин с шоколадной пастой, который поразил моё детское сознание. Он был таким… таким вкууусным. И, когда я приехала туда снова в прошлом году, я конечно же помнила это и даже очень смутно помнила место, где это было, но чисто визуально. И.. я нашла эту палатку. Мне даже показалось, что дедушка-продавец был тот же самым. Может быть мне показалось. Может быть это вообще было не там. Но теперь это традиция =)

Итак, я рассказала вам о моих любимых местах Парижа. Конечно, я не полностью рассказала вам о Марэ. Например, я не рассказала о музее Пикассо. Или о Ратуше, которая, конечно, не принадлежит к кварталу Марэ, но находится рядом и безусловно заслуживает внимания. И много о чём ещё не рассказала. Так, что поезжайте лучше сами в Париж и вы обязательно найдёте свои любимые улочки, кафе, площади и магазины. Париж обязательно предоставит вам такую возможность. Потеряйтесь в этом городе и тогда, может найдёте себя.