Любой производитель косметики знает, что «химия» — слово, которое нельзя произносить нигде и никогда. «Почему это в натуральной косметике глицерин?» — возмущённо спрашивают покупатели. Ну а парабенами вообще уже пугают детей, если верить глянцевым журналам. Так ли страшна химия? Конечно же, нет! Благодаря учёным-химикам косметология не просто двинулась вперёд, а совершила огромный прыжок в будущее. В 1970–1980-х годах появились кислоты и витамины, которые с тех пор успешно применяют во всём мире. Если бы мы использовали только натуральные ингредиенты, многие косметические средства стоили бы гораздо дороже, а некоторые просто не имели бы шансов появиться. Внедрение современных химических методов в косметику не просто обогатило её, но и сделало настоящей наукой. Древние рецепты, включавшие до 150 ингредиентов, превратились в современные формулы, гораздо более лаконичные, эффективные и безопасные. Вот как работают некоторые вещества, часто встречающиеся в составе косметических средств.

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота даёт весь спектр общих эффектов кислот: она быстро снижает рН в роговом слое кожи, что дестабилизирует липиды защитной мантии кожи и разрушает связи между клетками. Так же как и другие кислоты, она связывает ионы кальция, разрушая клеточные мостики и активизируя действие ферментов, которые окончательно освобождают клетки рогового слоя от связей между собой. В результате кожа становится более гладкой и тонкой практически на глазах, когда используются достаточно высокие концентрации гликолевой кислоты. Конечно, когда идёт речь о домашних средствах, содержащих не больше 10–12 % кислоты, может понадобиться несколько дней или недель для того, чтобы добиться заметных результатов. Гликолевая кислота напрямую действует на клетки глубоких слоёв кожи, в частности, она способна активизировать клетки первого, базального слоя эпидермиса — своеобразного фундамента поверхностного слоя кожи. 

Однако бесплатных завтраков не бывает: в результате воздействия гликолевой кислоты кожа всегда становится более чувствительной, в том числе к ультрафиолетовому излучению. Совсем недолгое пребывание на солнце, даже в те дни, когда интенсивность ультрафиолета невысока (индекс ультрафиолета ИУФ не выше 4–5), может привести к настоящим солнечным ожогам и развитию вторичной гиперпигментации — появлению тёмных пятен на коже. Повышенная чувствительность кожи к солнцу сохраняется ещё несколько недель после окончания применения средств с гликолевой кислотой или после последнего химического пилинга, поэтому завершать их использование нужно за 1–2 месяца до наступления солнечного времени года. Наконец, гликолевая кислота не самый подходящий ингредиент для людей с чувствительной кожей. Её использование вызывает раздражение кожи и на фоне повышенной чувствительности может быстро создать эффект обезвоживания, дискомфорта, воспаления, избыточного шелушения и повреждения сосудистой системы лица.

Глицерин 

Глицерин с химической точки зрения представляет собой многоатомный спирт. Не нужно пугаться! Класс спиртов очень велик и не ограничивается только этанолом. На самом деле любой спирт — это производное воды, просто одна из молекул водорода в нём заменена на другое соединение, которое и определяет свойства нового вещества. Если в спирте «использована» одна молекула воды, то спирт будет одноатомным: к одной гидроксильной группе (OH) присоединяется определённое соединение; например, всем известный этанол (его формула C2H5OH) — это спирт одноатомный. А вот глицерин — трёхатомный, в нём к трём молекулам воды присоединена молекула пропана, заменившая в них водород. Именно благодаря трём водным молекулам глицерин так хорошо растворяется в воде и действует как магнит, притягивая воду из окружающей среды. Если оставить в комнате баночку с сухим глицерином открытой, через некоторое время объём порошка увеличится на 40 %, а то и на 60 % — он просто заберёт воду из воздуха. Это его свойство называется гигроскопичностью.

Глицерин можно выделить из растительного или животного сырья или же синтезировать из пропилена. В последние годы наибольшее количество глицерина, производящегося для нужд косметического бизнеса, выделяют из масел, в основном кокосового или пальмового. Сам процесс технически несложен, обходится не слишком дорого, поэтому стоимость растительного глицерина обычно невысока.

При использовании глицерина, как и любых других хумектантов, рекомендуется наносить на него небольшое количество крема или эмульсии на жировой основе, если влажность воздуха ниже 40–50 %.

Силикон

Диметикон — натуральный силикон. Это прозрачное силиконовое масло, не имеющее запаха и инертное. Чем он так привлекателен для производителей косметики? В первую очередь своей необыкновенной устойчивостью. Диметикон не портится под воздействием холода, тепла или ультрафиолетового излучения, он не даёт возможности размножаться грибкам и бактериям, и при этом он ещё и не загрязняет окружающую среду — ну как его не любить? К тому же сам по себе диметикон не влияет на кожу. Молекулы диметикона вообще не способны проникнуть в кожу, поэтому при всём желании повредить что-то в коже они не могут. Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое
средство делает его более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создаёт характерное шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например, в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона, в результате чего он и приобретает свои необычные свойства.

Если в косметическом средстве есть диметикон, на одно нанесение вам понадобится совсем небольшое количество крема, так как расходоваться он всегда будет экономично. Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую плёнку, пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» плёнки используются, например, в средствах для лечения повреждённой кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что, если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит, так как любые вещества, образующие плёнку (в том числе и растительные масла или воски), могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.

Карнитин 

Некоторое время карнитин считали витамином, называя его витамином BT, В11 или просто витамином роста. С ним связывали усиление способности молодого организма к росту, что было выявлено в эксперименте с червями — мучными хрущаками, на которых карнитин действовал как фактор роста. Выяснилось, что карнитин присутствует в клетках любого животного на планете и его роль состоит в транспорте жирных кислот в митохондрии, где жиры преобразуются в энергию. Существует два изомера карнитина: левовращающий L-карнитин с клеточной активностью и его правовращающий близнец D-карнитин, вообще никак не действующий на клетки. Главным источником карнитина является мясо. Именно из белков мяса он и был выделен. С возрастом концентрация карнитина в клетках уменьшается, что затрагивает метаболизм жиров: процесс расщепления жира становится медленным и менее эффективным. 

В косметологии карнитин используется довольно широко, в основном в качестве антицеллюлитного компонента. Существуют и пищевые добавки на основе карнитина, и препараты для инъекционного введения этого вещества в жировую ткань. Однако единого мнения об эффективности и безопасности таких средств нет. Не очень понятно, насколько безопасно дополнительно вводить вещество, присутствующее в каждой клетке и контролирующее один из самых важных процессов в организме. Учитывая его своеобразный характер и способность создавать новые молекулы свободных радикалов, средства, содержащие карнитин, очевидно, не стоит использовать для ухода за стареющей кожей. При этом карнитин нередко входит в состав средств, предназначенных для уменьшения отёчности, в том числе лица и области глаз, часто его можно увидеть в составе средств для коррекции мешков под глазами.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 был открыт почти случайно: в 1957 году биохимик из Университета штата Висконсин, ассистент профессора Фредерик Крейн, обнаружил неизвестные жёлтые кристаллы на стенках пробирки, содержавшей материал, который был извлечён из клеток бычьего сердца. На сегодняшний день о коэнзиме Q10 известно довольно много. Оказалось, что он является одним из самых точных маркеров старения человека: с возрастом содержание Q10 в клетках уменьшается, и тогда замедляются процессы клеточного дыхания, синтез энергии становится более медленным и затруднённым, в результате чего постепенно нарушается деятельность различных органов. 

Многочисленные исследования показали, что коэнзим Q10 легко проникает в кожу из кремов и эмульсий (поскольку это жирорастворимое вещество, оно нуждается в жировой основе). Но при создании косметических средств была выявлена другая проблема: Q10 — хрупкая молекула, которая легко разрушается под воздействием солнечного света или изменения температуры. В чистом виде Q10 практически невозможно сохранить в составе крема, особенно в традиционной упаковке, открытой для контакта с воздухом. Однако, будучи упакованным в липосомы, коэнзим Q10 сохраняет все свои качества, в том числе антиоксидантную активность, а также способность замедлять старение кожи и частично нивелировать вред, наносимый коже курением и загаром. Чтобы понять, будет ли работать конкретный крем с Q10, есть простой приём: обратите внимание на его цвет. Жёлто-оранжевый убихинон — один из самых стойких и ярких природных пигментов. То количество убихинона, которое необходимо для достижения эффективного воздействия на кожу, всегда окрашивает средства в жёлтый или насыщенно кремовый цвет. Если же крем белый, значит, коэнзима Q10 в нём слишком мало.

Ланолин

Люди давно отмечали, что у пастухов овечьих стад и стригалей кожа рук необычно мягкая и не сохнет после контакта с водой. Это наблюдение позволило сделать вывод, что трогать овечью шерсть полезно. Есть сведения, что в Древнем Риме и Греции считалось, что для смягчения и увлажнения кожи рук надо гладить овец или же натирать кисти состриженной овечьей шерстью. Это действительно так, потому что шерсть овец покрыта натуральным воском — ланолином, который состоит из овечьего кожного сала, смешанного с потом. В дореволюционной России его называли «овечьим потом» или «жиропотом».

Ланолин ранее собирали практически вручную. «Грязный» ланолин — это покрывающая овечью шерсть тёмно-серая вязкая масса с неприятным запахом. После стрижки шерсть мыли в горячей воде с использованием щелочного мыла или других детергентов, а затем выпаривали из грязной воды оставшийся в ней воск. Сейчас процесс производства ланолина, конечно же, усложнился; шерсть очищают от воска промышленными методами и из получившегося ланолина удаляют разнообразные примеси, после чего его используют в косметической промышленности. В зависимости от породы овец ланолин может составлять от 5 до 25 % веса состриженной шерсти, а овцы мериносовой породы дают до 300 миллилитров ланолина со стрижки.

Ланолин — универсальный ингредиент, который входит в состав средств для ухода практически за любым типом кожи лица и тела. Исключением является жирная кожа и кожа, склонная к воспалительным реакциям. Поскольку ланолин относится к умеренно комедогенным ингредиентам, глубоко проникает в кожу и обладает сродством с собственным себумом, он способен создавать пробки в устье сальных желёз, что приводит (при наличии предрасположенности) к развитию воспаления и появлению комедонов и элементов акне.

Парабены

Изначально парабены использовались в пищевой и фармакологической промышленности. Сегодня они остаются одними из самых распространённых и изученных консервантов и по-прежнему сохраняют свежесть пищевых продуктов и многих лекарств. В косметологии их стали широко применять в 1950-х годах, а в конце XX века почти 90 % косметических средств содержали парабены. Однако всё изменилось в 2004 году, когда в одном научном журнале, посвящённом проблемам онкологических заболеваний, была опубликована статья молекулярного биолога Филиппы Дарбр, занимавшейся исследованиями опухолей молочной железы у женщин. Дарбр сообщила об обнаружении парабенов в образцах тканей опухолей груди и предположила, что именно парабены, попавшие в железу через кожу вследствие использования косметики и дезодорантов, вызвали развитие рака. Причиной этого могло стать, по мнению автора, гормоноподобное действие парабенов, обусловленное некоторым сходством их молекулярной структуры с молекулой эстрогенов.

Статья Дарбр произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты подхватили идею «косметика — причина рака» и запустили общественную кампанию, направленную на запрет парабенов. На протяжении последних десяти лет было проведено огромное количество исследований, из которых следует однозначный вывод: парабены безопасны. Важно понимать, что парабены из косметического средства не могут проникнуть в ткани организма, так как уже в коже они всегда превращаются в полностью безвредное соединение — пара-гидроксибензойную кислоту, не обладающую никакой гормоноподобной активностью. На сегодняшний день надо признать, что парабены являются самыми надёжными, изученными и доступными консервантами. Использование парабенов разрешено во всём мире, включая США, страны Европейского союза, Швейцарию, Канаду, Австралию и Японию.

Солнцезащитные фильтры

Солнцезащитные средства иногда называют санблоками (от английского sunblock) или санскринами (sunscreen). Вне зависимости от названия назначение всех этих средств одно и то же: снижать интенсивность проникновения ультрафиолетовых лучей в кожу и тем самым ограничивать повреждение клеток кожи и предупреждать вызванные солнцем заболевания или ускоренное старение. Однако одни солнцезащитные средства защищают кожу от ультрафиолетового излучения типа В, а другие ещё способны частично защищать кожу от воздействия лучей ультрафиолета типа А. Надо отметить сразу, что полная защита кожи от воздействия ультрафиолета с помощью кремов в любом случае невозможна. Мы можем уменьшить интенсивность воздействия, но не исключить его.

Очень существенным моментом является и нанесение необходимого количества средства на кожу: для полноценной защиты необходимо наносить на лицо и шею около 5–7 миллилитров средства, а для тела необходимо до 15–25 миллилитров. То есть флакона объёмом 100 миллилитров достаточно для одного-двух дней пляжного отдыха с учётом пребывания на солнце в течение четырёх-шести часов в день.

Все ингредиенты, обладающие солнцезащитным действием, принято делить на две группы — физические и химические. К физическим (неорганическим) экранам принято относить диоксид титана и оксид цинка, известный с древности. Для обеспечения защиты от солнца в защитное средство может входить до 25 % частиц диоксида титана или оксида цинка. Конечно же, в результате средство может быть довольно плотным. Механизм действия минеральных частиц простой: они отражают солнечные лучи. Химические и органические фильтры не отражают, а поглощают ультрафиолетовые лучи за счёт наличия в них химических или органических хромофоров — «ловушек для ультрафиолета». Именно так работают молекулы, которые являются основами распространённых фильтров — авобензона, ПАБК и других. Главным отличием химических фильтров является их нестабильность после воздействия солнечных лучей. Поглощая ультрафиолет, молекула изменяется и через некоторое время (от полутора до двух часов в среднем) меняет свою химическую структуру. Поэтому химические фильтры рекомендуется использовать только для защитных средств городской защиты, не предназначенных для долгого пребывания на открытом солнце.

Фруктовые кислоты

Фруктовые кислоты пришли в косметологию в 1990-х годах и сразу вызвали эйфорию и у косметологов, и у пользователей. Очищающие гели, лосьоны, эмульсии и кремы с кислотами настолько быстро меняли состояние кожи, что многим показалось, что средство Макропулоса наконец найдено. Через несколько дней после начала использования кислотной косметики кожа становилась более ровной, расширенные поры уменьшались, кожа становилась менее жирной и блестящей. Через несколько недель кожа становилась заметно более гладкой, уменьшалась выраженность морщин, рубцов и других дефектов. Однако эйфория длилась недолго. Косметологов просто затопило жалобами: люди, использовавшие средства с кислотами, жаловались на то, что кожа стала более чувствительной и реактивной, многие отмечали выраженную сухость кожи, у некоторых возникали постоянные очаги раздражения и шелушения, были и обратившиеся по поводу химических ожогов кожи. Стало понятно, что к средствам на основе кислот нужно подходить гораздо осторожнее и выработать определённые критерии безопасности их использования.

Как выяснилось, все AHA-кислоты оказывают на кожу эффекты двух видов — неспецифические и специфические. И определяется это не видом кислоты, а рН готового раствора, который может содержать одну или несколько кислот. Под воздействием кислот кожа всегда начинает быстрее обновляться, ускоряется эксфолиация, что проявляется в характерном шелушении кожи — от мелкого, похожего на пудру, до крупного, когда кожа отшелушивается крупными чешуйками или же плёнками. Специфические эффекты связаны уже с химическими особенностями конкретной кислоты и могут заметно отличаться, поскольку разные кислоты действуют на разные структуры в коже. Эффективность отшелушивания кожи кислотами зависит в гораздо большей степени от кислотности раствора, чем от вида кислоты. То есть если вы ставите цель выровнять неровности или уменьшить поверхностные пигментные пятна, то можно использовать практически любое средство, содержащее любые кислоты.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота, если говорить о ней с позиций химии, представляет собой полисахарид гликозаминогликан, который можно называть также гиалуронаном или гиалуронатом (но никак не гиалуронкой!). Это полимер, состоящий из молекул D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединённых между собой. Популярность препаратов на основе гиалуроновой кислоты в косметологии привела к тому, что многие специалисты ошибочно полагают, что ГК — фактическая основа дермы, и довольно наивно думают, будто любое введение гиалуроновой кислоты даст эффект восстановления дермы. Эти заблуждения привели к появлению разнообразных коммерческих терминов, не имеющих научного обоснования, типа «ревитализации» или «редермализации». На самом же деле гиалуроновой кислоты в организме не так много — например, у женщины, которая весит около 70 килограммов, в организме содержится приблизительно 15 граммов чистой гиалуроновой кислоты, треть которой ежедневно разрушается и обновляется. Фактически полное обновление всего объёма гиалуроновой кислоты у здорового человека среднего возраста занимает около трёх-четырёх суток. Итак, на что же мы можем рассчитывать, когда наносим ГК на кожу?

Прежде всего важен эффект поверхностного увлажнения рогового слоя. Эта кислота относится к классу хумектантов ― увлажняющих ингредиентов, которые притягивают и удерживают большое количество молекул воды, в сотни раз превышающее собственный молекулярный вес ГК. В составе косметических средств ГК легко сочетается с другими хумектантами, например с глицерином или полисахаридами морского происхождения. Главный момент, который необходимо учитывать при нанесении препаратов на основе гиалуроновой кислоты, — влажность воздуха. В том случае, когда влажность воздуха низкая, гиалуроновая кислота даёт противоположный эффект, высушивая верхние слои кожи и стягивая их, что быстро создаёт ощущение стянутости и скованности лица. Избежать этого можно, если после нанесения препарата на основе ГК сразу нанести питательный или увлажняющий крем в форме эмульсии, что предупредит «вытягивание» влаги из кожи.

Коллаген 

Название «коллаген» произошло от греческих слов kolla (клей) и gen (создавать). Надо сказать, что использовавшийся столетиями костный клей готовили именно из коллагена костей и суставов животных. Молекулу коллагена способны синтезировать практически все виды живых организмов — от вирусов до человека. Растения при этом абсолютно лишены способности синтезировать коллаген, и всё, что называют растительным коллагеном, — это белки, синтезированные химическим или биотехнологическим путём.

В косметологии коллаген тоже является одним из популярных ингредиентов. Он входит в состав многих средств — от коллагеновых сывороток до масок, представляющих собой листы коллагена, нанесённые на какую-либо основу. Однако возможности коллагена вызывают определённый скепсис: ведь молекула нативного трёхмерного коллагена, похожего на тот, что составляет основу кожи, имеет огромный размер и никак не может проникнуть в кожу глубже рогового слоя.

   

Книга предоставлена издательством «Альпина Паблишер»